Zobacz wszystkie dyskusje

Zobacz wszystkie dyskusje

PODSTAWKA EKSPOZYCYJNA

Karrex Dyskusja rozpoczęta przez Karrex 6 lat temu

PODSTAWKA EKSPOZYCYJNA

Na stronie wydawcy przeczytamy, że na zakończenie kolekcji Sovereign of the Seas, jako czwarty prezent dla prenumeratorów będzie podstawka ekspozycyjna:

Jak napisał wydawca:

I tylko tyle na temat. A po co nam więcej informacji?

W zeszytach 5 i 6 mamy tutorial jak wykonać uchwyty do tej podstawki i też żadnych wymiarów!!!
A myślę, że modelarz powinien znać wymiary podstawki oraz rozstaw ozdobnych słupków, filarków, aby wiedzieć jaki rozstaw zastosować w podłużnicy.

O podstawce mogę jedynie powiedzieć, że jest zapewne wykonana z płyty MDF, wierzch oklejony fornirem mahoń (sapeli?), boki profilowane; długość ok. 180 - 185 mm.
Długość oszacowałem na podstawie tutoriala montażu nakrętek, z którego wynika, że rozstaw filarków, ozdobnych słupków to ok. 100 mm.

Mimo kiepskiej podstawki, polecam wykonać te uchwyty, jedynie pozostaje kwestia rozstawu.
10 cm to wg mnie za blisko na długość SotS.
Jak określić rozstaw?

Najlepiej się wstrzymać do złożenia podłużnicy - tu trzeba też uwzględnić długość galionu (ostrogi dziobowej) i dokonać podziału optycznego, który będzie się najbardziej podobał, ale wtedy trzeba będzie podstawę robić samemu.

przykład eksponowania na takiej podstawce

Uchwyty również mogą się przydać do mocowania do stoczni po plankowaniu w celu np. rozrysowania linii wodnej lub po ustawieniu w pionie wyznaczenia linii przebiegu wręg do wykonania kołkowania.

Gdzieś już widziałem jig montażu takiego uchwytu, ale nie przypominam sobie gdzie, więc zamieszczę tutorial z zeszytów SotS.

Początek tutoriala z zeszytu 5.

Janka

ETAP A.
Zaznacz na podłużnicy/stępce pozycję dwóch elementów wsporczych. Obejrzyj dokładnie złożone elementy i na wstępnie zmontowaną podłużnicę nanieś oznaczenia tam, gdzie będą wymagane poprawki. W zależności od wielkości modelu zaznaczone punkty będą się znajdowały w róznych miejscach. Jeśli budujesz żaglowiec pamiętaj, że bukszpryt będzie wystawał znacznie poza dziób jednostki. Po zaznaczeniu tych miejsc można zdemontować podłużnicę i rozpocząć pracę na poszczególnych jej częściach.

Etap B.

Zupełnie nie kumam co miał na myśli autor tej porady. Na mój gust to można mocować model stępką równolegle do podstawki - równe słupki i cięcia prostopadle do podstawy stępki. Drugi sposób to model lekko pod kątem - dziób nieco uniesiony, podstawka równolegle do linii wodnej. Słupek dziobowy dłuższy, rufowy krótszy i tu szczeliny pod śruby lekko pod kątem.

przykład Vasy

ETAP C.

Teraz narysuj dwie linie równoległe do linii narysowanej w etapie B. Uważaj, by kreślić je w odległości równej połowie grubości pręta (2 mm). Wcięcie na pręt musi mieć około 25 mm głębokości.

ETAP D.

Za pomocą ostrego nożyka lub piłki modelarskiej zrób wcięcie na pręt. Część tego wcięcia należy pokryć skrawkami sklejki. Dzięki temu konstrukcja podłużnicy będzie znacznie solidniejsza i powstanie specjalny otwór w podstawie kadłuba na wprowadzenie gwintowanego pręta lub śrub odpowiedniej długości.

NAKRĘTKA

ETAP A.

Pierwszymi czynnościami, które musisz wykonać w tej metodzie, są umieszczenie nakrętki na pręcie i osadzenie jej w otworze wyciętym wcześniej w podłużnicy, około 10 mm od jej dolnej krawędzi. Pamiętaj, że nakrętkę trzeba siłą wcisnąć do otworu. Dzięki temu nie będzie mogła się obracać i gwintowany pręt będzie można dokładnie dokręcić.

ETAP B.

Po umieszczeniu w otworze w podłużnicy gwintowanego pręta i nakrętki, przyklej kawałek sklejki nad nakrętką. Jeśli nakrętka wystaje nad podłużnicę, użyj dwóch kawałków sklejki (jak na zdjęciu), umieszczając jeden powyżej i jeden poniżej nakrętki. Czynność wykonaj po obu stronach podłużnicy.

ETAP C.

Możesz nakrętkę zalać klejem cyjanoakrylowym (CA) lub - najlepiej - dwuskładnikowym klejem epoksydowym (Distal). We wszystkich dotychczasowych etapach pracy gwintowany pręt był połączony z nakrętką w takiej pozycji, w jakiej powinien być przymocowany do podłużnicy. Kiedy klej wyschnie, możesz zająć się dalej składaniem owrężenia.

NAKRĘTKA MOTYLKOWA

ETAP A.

Umieść nakrętkę motylkową na podłużnicy, na wysokości wykonanej wcześniej szczeliny, w odległości około 10 mm od jej dolnej krawędzi. Następnie odrysuj kontur nakrętki motylkowej.

ETAP B.

Pilnikiem lub ostrym nożykiem zrób otwór na nakrętkę. Jak widać na zdjęciu otwór musi być idealnie dopasowany, aby nakrętka motylkowa nie mogła nawet drgnąć.

ETAP C.

Zamocuj nakrętkę motylkową i gwintowany pręt w podłużnicy, sklejając je skrawkami sklejki po obu stronach. Aby montaż był dokładny, użyj zacisków - przytrzymaj nimi skrawki sklejki, aż klej wyschnie.

WKRĘTY MEBLOWE

Nakrętka Rampa z wgłębieniem prostym

Najmniejsze jakie udało mi się kupić to M4 (zewnętrzne ø 6 mm, max. 8 mm)

ETAP A.

Montaż za pomocą wkręta meblowego jest prosty. Musisz najpierw przymocować po obu stronach otworu w podłużnicy skrawki sklejki. Następnie ustawić wkręt w otworze.

ETAP B.

Za pomocą śrubokręta dokręć go, starając się utrzymać go w pozycji pionowej. Dokręć go do końca, aż całkiem zagłębi się w otworze.

ETAP C.

Tak powinien wyglądać otwór na gwintowany pręt po umieszczeniu wkręta meblowego z wgłębieniem w otworze w podłużnicy. Aby zakończyć pracę, wystarczy włożyć pręt do otworu i go przykręcić.

Na ostatnim zdjęciu widać podłużnicę z osadzonymi w niej gwintowanymi prętami. Niezależnie od wybranej metody pracy (nakrętki sześciokątne, nakrętki motylkowe czy wkręty meblowe ze schowanym łbem śruby) teraz możesz już powrócić do budowy modelu. Kiedy ukończysz model, będziesz mógł go bezpiecznie przytwierdzić do podstawki ekspozycyjnej, mając pewność, że będzie przymocowana do wsporników bardzo solidnie.

TULEJKI ROZPOROWE

Jeszcze jednym rozwiązaniem, może być użycie tulei rozporowej. Zaletą tego sposobu jest to, że tuleję można zamontować w dowolnym momencie po skończeniu budowy modelu pod warunkiem, że wcześniej pogrubiliśmy trochę stępkę.

Najmniejsze jakie widziałem w ofertach internetowych to tulejki M4 (otwór wiercenia ø - 5 mm), ale w sklepach 3city ich nie ma, najmniejsze to M6.

http://www.przetworstwo-tworzyw.pl/allegro/prien/pdf5/19.pdf
http://www.marcopol.pl/katalog/zamocowania-do-srednich-i-duzych-obciazen/tuleja-rozprezna-mosiezna/1/group_

Kupienie najmniejszych tulejek (M4, M5) w 3city wcale nie było rzeczą prostą (mimo, że pod Gdynią mamy dużego producenta), M6 bez problemów, a te mniejsze... no ale się wreszcie udało.
Najpierw dostałem tulejki M5 i wziąłem do nich śruby 80 i 100 mm.

ø1= 5 mm,
ø2= 6,4 mm,
ø3= 8,8 mm,
dł.= 20 mm.

Z M4 było więcej korowodów ;-)

pan z hurtowni (spożywczej) kupił mi je aż w Kielnie :lol:

ø1= 4 mm,
ø2= 5 mm,
ø3= 6,8 mm,
dł.= 15 mm.

Śrubki M4/ 80 mm, dodatkowo trafiłem jeszcze takie tulejki M4 jak na zdjęciu (z lewej), nie rozporowe, może się przydadzą.

TEST

Test wykonałem na kawałku "miękkiej" sklejki z kolekcji Galeon, ja część środkową podłużnicy wykonałem z balsy (pion) oklejonej fornirem (poziom), więc o pęknięciu podłużnicy raczej nie może być mowy, gdyż rozpórki tulejki wchodzą w balsę jak w masło. Test wyszedł zadowalająco:

Trochę się rozszczepiło (było to do przewidzenia), najważniejsze, że nie pękło.

Oczywiście, jeżeli ktoś użył na owrężenie normalnej sklejki czy kartonu, musi przeprowadzić indywidualny test na możliwość rozsadzenia, pęknięcia w/w materiałów.
Myślę, że z tulejki można użyć tylko części karbowanej (na klej), odcinając tą część rozpierającą.

Trzeba tylko pamiętać, że tulejka musi być "sztywno" osadzona, nie może się obracać, bo cały jig nie zda egzaminu.

Jeżeli ktoś "przegapił" montaż nakrętek w podłużnicy, może (przy wykonanym kadłubie) osadzić tulejki rozporowe.

Montaż tulejek

Rozstaw słupków na podstawce określi sobie każdy indywidualnie do wielkości modelu.
W tej metodzie nie pogrubialiśmy podłużnicy pod nakrętki (tulejki), więc warto sprawdzić (tu przydatna będzie dokumentacja rozrysowanych detali owrężenia) czy nasz rozstaw nie pokrywa się z wręgami (tu jednak trudno będzie utrafić, jeśli tych punktów nie zaznaczyliśmy sobie w trakcie poszywania) lub wzmocnieniami połączeń elementów podłużnicy (będzie lepiej jak tulejka będzie osadzona w "drewnie", niż tak jak w teście).
Opiszę jak ja się do tego zabrałem żeby zamontować tulejkę M4.
Naniosłem punkty na kil, punktakiem zrobiłem wgłębienia na wiertło. Aby nie uszkodzić boków kilu, wiercenie podzieliłem na trzy razy. Najpierw wierciłem wiertełkiem ø= 2 mm, potem powiększyłem otwór ø= 3,5 mm i ostatnie wiercenie ø= 4,8 mm

Tulejka M4 ma ø= 5 mm i ciasno pasowała do otworu, mimo tego przed wbiciem w otwór na "karbowania" naniosłem Distal.

Mam nadzieję, że teraz będę mógł przykręcić model do jakiegokolwiek stelażu, żeby ułatwić sobie pracę nad pawężą.

Jak dojdę do montażu podstawki to z pewnością to przedstawię, na razie moja podstawka robocza ;-)